Jakobsweg

Nass, was ist das eigentlich? Vorher wusste ich es nicht, seit einigen Tagen lerne ich alles ueber Naesse. Da ist der Fluss und der Bach, der immer mehr anschwillt. Der Regen, der mal duenn daher kommt, oder der ueber uns ausgeschuettet wird. Das nasse Gras der Wiesen. Das Moos, das auf den saumenden Mauern allgegenwaertig ist. Schoen nass natuerlich und vor allem hier, weil es so nass ist. Unten der Matsch, die Pfuetzen, die schlammigen Stiefel, die unten schmutzige Hose. Nass natuerlich. Der Hut, der nass ueber die Ohren haengt. Die Jacke, die vollkommen nass ist. Auch innen.

Wo geht es lang – das ist hier die Frage

Und da sind wir schon beim Thema. Nass ist nicht schlimm. Die Naesse unter dem Goretex muss nur warm sein. Wir hangeln uns also von Bar zu Bar nach Santiago. Nur: Nach jeder Pause ist die Naesse unter dem Goretex kalt. Also kommt hoffentlich bald der naechste Huegel, an dem man ins Schwitzen kommt. Dann naemlich wird die Naesse unterm Goretex wieder schoen warm. Fast angenehm.

Ach ja: Huegel kommen oft – eigentlich immer. Es geht hoch und runter und hoch und runter. Komisch, dass weder Hape, noch Shirley McLaine, noch Paulo Coelho davon berichten. Oder hat Hape die letzten Kilometer vor Santiago auch durch die Busscheibe gesehen? Hoch und runter heisst: Wasser trinken, wobei wir wieder bei der Naesse waeren.

Eine der vielen Pilgerstatuen in den Kirchen. Von dieser bekomme ich ein Bild mit deutschen Pilgerhinweisen

Egal, wir sind jetzt 19 Kilometer vor Santiago und morgen da, wenn nichts mehr schief geht. Wir sind langsam in Hochstimmung. Konrad und ich mussten mal wieder in ein Doppelzimmer. Silvia hat ein Doppelzimmer fuer sich allein bekommen. Das letzte Zimmer. Wie mag das im Mai sein. Die Refugios sahen wenig ansprechend aus. Aber hier ist es nett! So, gleich geht es zum Essen! Und viele Gruesse an die, die schon oder noch zu Hause sind. Danke, dos Hildes fuer eure Tipps!

Pulpo ist die Nationalspeise in Galizien – Es gibt sogar Pulperien

Melide ist nicht gerade ein schoener Ort. Man koennte vielleicht sogar sagen, ein haesslicher. Hohe Blocks, arme Huetten und Leute. Graffiti. Nicht so das Hostal Continente. Der Padrone ist ein hervorragender Winzer, der auf seinem kleinen Acker tausend Liter herstellt nur fuer sein Hostal. Einen davon haben wir am Samstag abend getrunken und seine wunderbaren Orujo-Spezialitaeten dazu. Der Wein ist einfach koestlich und allein schon den Besuch wert. Fruchtig, koerperreich, obwohl er nicht wie ich glaube 13, sondern nur 11 Prozent hat. Egal, er schmeckt wunderbar.

Wein und Paella sind von bester Qualität: DANKE!!

Mama spricht nicht nur gut englisch, sie kocht auch einfach koestlich. Wir beginnen mit einer Paella, die vor Muscheln, Shrimps und bestem Pollo nur so strotzt. Dazu eine Riesengamba an der Grenze zum Hummer… Lecker, Lecker – kann man nur sagen. Danach folgen die besten Caramares die ich je gegessen habe. Ein ganz duenner Mantel aus Ei und das Ganze al dente. Keine Gummiringe, wie so oft. Und es ist so viel, dass ich es nicht alles schaffen kann.

Bei unserem Abschied bedanken wir uns herzlich für diesen Höhepunkt

Gluecklicherweise kommt noch ein Orujo mit Hierbas – ganz mild – einer mit Cafe und einer solo. Ich schlafe tief und fest. Morgens macht uns Mama Cafe con leche und gebackenes Brot mit ein wenig Ein und Zucker. Das gibt Kraft fuer die 33 km bis zum Km 19, die wir uns vorgenommen haben. Als wir das tolle Hostal verlassen kommt von oben – Regen -, was sonst….

Nur noch 50 Km bis Santiago. Jetzt wird es ernst. Es kann eigentlich nichts mehr passieren. Es ist Samstagabend und ich muss erst Mittwoch zurueckfliegen. Ich werde ankommen, da bin ich mir ganz sicher. Die 28 Km heute waren gut zu gehen.

Bei den Los Allemandes, einem spanischen Geschwisterpaar, das in Stuttgart geboren ist, trinken wir etwas und treffen auf einen Italiener, der seinen Hund, ein Windspiel, in der Jacke nach Santiago traegt. So geht es auch! Und es regnet wieder…

Der italienische Pilger mit seinem Windspiel

Wir schon so oft, sind wir pitschenass, als wir im Hostal Continente in Melide eintreffen, dass im Paderborner Pilgerfuehrer ueber den gruenen Klee gelobt wird. Die Wirtin kann sehr gut englisch, hat einen tollen Humor und kann offensichtlich blendend kochen. Sie verraet uns, dass als heute als Primo Paella gibt. Der Duft zieht schon durchs Hotel. Lecker! Dazu werden wir als Sekundo Calamares essen. Vielleicht heute mal ein Weisswein? Und unsere Wirtin waescht sogar unsere Waesche, haengt sie auf und legt sie spaeter fuer uns zusammen. Noch ein dickes Dankeschoen!!

Ständig geht es jetzt durch kleine Dörfer – und dazwischen Hügel und Täler

Morgen geht es auf die letzten 50 km nach Rua, bis auf 19 Km vor Santiago. Dort ist ein weiteres tolles Hostal. Dann wird es schliesslich richtig ernst, am Montag wollen Konrad, Silvia und ich in Santiago ankommen. Aber erstmal der Blick vom Monte Gozo. Ich freue mich schon. Vielleicht reicht die Zeit noch fuer eine Tour zum Cap Finisterre. Die Compostella ist jetzt zum Greifen nah!!

Ich habe leichte Probleme mit meinem linken Fuss, ganz so weit geht es heute nicht. Konrad war auf einem Stein in einer Pfuetze ausgerutscht und sah ziemlich verschmutzt aus. Gluecklicherweise ist nichts passiert, so dass er in Ventas de Naron, einer Alberge auf einem kleinen Bauernhof, nur seine Sachen waschen muss. Abends gibt es wieder ein Pilgermenu, bei dem uns Christa aus Garmisch Gesellschaft leistet. Bis in den Abend hinein reden wir ueber unsere Motive, den Camino zu gehen. Als sich der Wein lehrt und ein ganz kleiner Orujo gehen wir ins Bett.

Ein schöner Abend mit guten Gesprächen dem eine sehr kalte Nacht folgen sollte

Silvia und Christa schlafen in einer Mehrbett-Unterkunft, Konrad und ich haben je ein Zimmer. die Heizung ist zwar an, aber es ist lausig kalt. so liege ich in meinem „Hotelzimmer“ im Schlafsack und meiner in meiner Fleecejacke. Morgens geht es nach einem Cafe weiter. Es gibt nicht mal einen Toastado. Ich habe meinen Fuss behandelt und es geht wieder ganz gut. Wir sind schon um 11 Uhr in Palas de Rei, wo wir in ein Cafe einkehren.

Die Wirtin dort ist bestimmt noch ungekuesst (oder ungeoeffnet, wie eine Mitpilgern meint). Sie stellt sich ziemlich unbeholfen an. Offensichtlich hat sie sich geschnitten und laesst ihr Blut an meinem Kaffeeloeffel, Silvias Tasse und den Credencials, die sei stempelt…

Überall begleiten uns jetzt die Maisspeicher. Die Platten an den Füssen sollen verhindern, dass die Mäuse an den Mais kommen

Es geht jetzt durch ganz kleine Orte. Weiden, Steinmauern und alte Baeme saumen den Weg. So langsam meldet sich mein Baenderapparat im rechten Fuss. Die fast 300 km sind eben kein Pappenstiel. 30 km werden wir heute so wohl nicht schaffen. Wir peilen Hospital da Cruz an, kommen aber ueber Portomarin bis nach Ventas de Naron.

Der Bach ist der Weg – einfach ein paar Steine in die Mitte und schon passt es

Portomarin liegt an einem Stausee und wurden in den 60ern neu aufgebaut. Die beiden Kirchen wurden umgesetzt. In der grossen Kirche aus dem 12.Jahrhundert sitzt eine junge Frau und stempelt uns unser Credenzial. Wir brauch jetzt mindestens zwei Stempel jeden Tag, damit die Strecke als gepilgert gilt. Man koennte ja mit dem Auto oder Bus fahren… Nach einem Bocadillo und einem Cafe geht es weiter.

Ein Regenbogen in der wunderschönen Ginsterlandschaft

Im Regen laufen wir morgens von Samos los. Es geht erst an der Strasse entlang und dann quer durch die Berge Richtung der Hauptstrecke nach Sarria. Ich erlaufe mir die Kilometer, die ich kurz vor Villafranca mit dem Bus gefahren war, so wieder zu Fuss. Also weg mit dem schlechten Gewissen! Die Strecke ist nass, aber wunderschoen.

Kurz vor Sarrio stuerzt Konrad vor der Bar eines Refugios auf superglatten Fliesen. Gottseidank passiert aber nichts. Wir warten lagen auf einen Cafe. Als die Herbergsfrau nicht kommt, gehen wir weiter nach Sarrio. Dort gibt es dann einen Cafe und ein Bocadillo. Nach fast 30 Km kommen wir nach Morgade.

Konrad (rechts), Silvia und ich sind am 100-km-Stein angekommen. Kurz darauf kommt noch ein zweiter 100er. Vermutlich sind beide zu weit gegriffen, denn durch den Flughafenbau ist die Strecke inzwischen erheblich länger. Daher hat man einfach auf den letzten 10 Km die Steine weggelassen

Inzwischen gibt es nur wenige grosse Orte. Meistens sind es nur kleine Weiler mit vielen Kuehen, ihren Haufen und einigen Hoefen. Und es kommt endlich der beruehmte Stein mit den 100 Km, ab denen es ernst wird, mit dem Pilgern. Eigentlich gibt es gleich zwei Steine. Ein tschechisches Ehepaar aelteren Datums fotografiert uns und wir sie.

Endlich treffen wir auf unsere Brasilianerin – sie hat sich einen Dänen ausgeguckt

Morgade ist so ein kleiner Bauernhofort, ist aber toll renoviert. Es gibt abends ein klasse Essen und das Spiel Muenchen – Getafe, das superspannend fuer die Muenchener mit 3:3 ausgeht. Zuvor haben wir endlich die Camino-Brasilianerin kennengelernt, die einen Daenen geangelt hat oder vielleicht auch nicht. Er ist der Typ Wikinger, bringt ihr Englisch bei und ist sehr nett. Bei einigen Glas Wein kommen sie sich naeher?

Morgens gibt es noch Toastado und weiter gehts Richtung Hospital da Cruz.

Endlich nach einigen Tagen wieder Internet. Hier gibt es viel weniger Moeglichkeiten zu schreiben, als auf dem ersten Teil des Weges. Und man muss suchen, bis man etwas findet.

O Cebreiro war ein Erlebnis inmitten des alten keltisch anmutenden Dorfes. Abends gab es ein tolles Essen am Kamin und danach einen Orujo. Die franzoesische Gruppe vom Vorabend ist wieder am Nebentisch. Leider sprechen sie nur franzoesisch und drei Worte Englisch. Trotzdem fragt mich der aeltere Franzose, der mit sechs gleichaltrigen Frauen unterwegs ist, ob ich nicht mit ihnen gehen moechte. ich weiss nicht. Ich hatte mich zehn Kilometer verlaufen und trotzdem war die Gruppe eine Stunde nach mir angekommen. Ich sage erstmal ja, mehr aus Hoeflichkeit.

Unterwegs mit Konrad kurz vor Triacastela vor einem alten Pilgerbaum

Morgens um 8.00 Uhr kommt ploetzlich Konrad aus Koeln zu mir. Er ist 56 und arbeitet im Speditionsgeschaeft. Wir sind uns auf Anhieb sympathisch und beschliessen, den Cebreiro gemeinsam abzusteigen. Ich sage den Franzosen ab, die meine Entscheidung hoffentlich verstehen.

Los geht es, mit dem Wandern und dem Regen. Sturm kommt auf. Spaeter hoere ich, dass es in Nordportugal und Spanien zu schweren Stuermen und Schaeden gekommen ist. Ich ziehe mir meinen Pilgerhut tief ins Gesicht, nachdem wir den dritten Pass ueberquert haben. Es geht steil bergab.

Ploetzlich sehe ich das junge Maedchen, das in Rabanal beim Fruehstueck neben mir gesessen hat. Bert meinte, sie sei wohl 18 Jahre. Offensichtlich hat sie sich verlaufen. Sie ist 200 m tiefer in einem Bachbett. Ich rufe und sage ihr, dass der Camino hier oben sei. Und mache noch ein Foto zur Erinnerung an meinen eigenen Umweg.

Einige Kilometer weiter in Tricastela treffen Konrad und ich sie wieder. sie laeuft in Sandalen, da sie Probleme mit den Fuessen hat. Konrad und ich hatten eine wunderbare Paella und eine reichliche Sekundo, dazu einen Flan als Nachtisch. Wir wollen weiter einen Umweg nach Samos, zum aeltesten Kloster der westlichen Welt, etwa vom 5/6. Jahrhundert. Eine tolle Anlage, die sich nach etlichen Kilometern an de Strasse und schliesslich an einem Bach entlang in einer verwunschenen Welt ploetzlich auftut. Fast wie Roncesvalles. Es hat fast die ganze Zeit geregnet…

Das Kloster Samos aus dem 5/6 Jahrhundert – das älteste Kloster der westlichen Welt – und die Kosterherberge

Silvia ist mit uns gekommen. Sie kommt aus der Gegend um Augsburg und ist sehr nett. Schnell stellt sich heraus, dass sie nicht 18, sondern 29 Jahre ist und sich mit SAP-Maschinen als Betriebswirtin beschaeftigt. Silvia geht in die Pilgerhergerge des Klosters, wo die Klostergaeste hineinschauen und direkt auf die Betten sehen koennen. Konrad undich gehen in ein Hotel. Ein riesiger Bau mit vier Stockwerken. Trotzdem gibt es angeblich nur ein einziges Zimmer unter dem Dach fuer uns beide. Durch das Bad kommt man in das Doppelzimmer. Egal, es ist alles nass,w ir nehmen das Zimmer, duschen und schauen uns das tolle Kloster mit seinen zahlreichen Wandgemaelden an. Der Moench hatte ums als Peregrinos mit einer Gruppe Oesterreicher umsonst hinein gewunken. Wir sehe halt schon etwas abgerissen aus…

Im Kloster gibt es zahlreiche Wandbilder aus vielen Epochen

Abends geht es mit einem Kanadier, einem Suedkoreander, einem 80-jaehrigen Spanier, seinem 67-jaehrigen belgischen Freund und Silvia zum Pilgeressen, bei dem wir viel Spass haben und ich einen Salat vorgesetzt bekomme, wie ich ihn in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Tief und fest schlafe ich in unserem Zimmer.

Der Barceloner Physikprofessor Raphal, links neben mir, ist schon 80 und zum vierten Mal auf dem Camino unterwegs

Camino Duro – das ist der „harte Camino“. Jetzt kommen Schweiss und Traenen. Das Wetter ist ziemlich umgeschlagen. Es regnet jetzt fast dauernd. Und es ist kaelter geworden. Morgens trage ich jetzt meine neuen Handschuhe. Zuegig geht es auf der Landstrasse bergan. Ich will zunaechst nach La Faba auf 920 m Hoehe. Dort will ich eine Mittagspause machen und etwas essen. Es geht durch Vega de Valcarce und Ruitelan. Wegen des Regens lasse ich meinen Fuehrer stecken, damit er nicht durchweicht.

Unten in Las Herreiras hätte ich nach La Faba abbiegen müssen – gehe aber 5 km in die falsche Richtung weiter

Es kann ja in dem engen Tal eigentlich nur in eine Richtung gehen. Kilometer weit gehe ich die Landstrasse hoch. Mir faellt auf, dass es schon lange keinen Pfeile mehr gab. Also doch den Fuehrer raus. Fassungslos blicke ich auf die Route. Da konnte doch nur Kerkeling passieren, hatte ich zu Hause noch schwadroniert. Ich hatte mich verlaufen. Bin fuenf unnuetze Kilometer auf einer langweiligen Landstrasse steil bergauf gelaufen. Jetzt muss ich die wieder herunter, denn nach La Faba geht es in ein Seitental ab. Macht zusammen zehn. Dabei waren es so schon 20 km der haertesten Etappe, die der Camino bietet.

Steil, sehr steil geht es nach O Cebreiro hinauf

Bis nach Las Herreiras laufe ich und da sehe ich den gut sichtbaren gelben Pfeil. Selbst schuld! Also nach La Fabe durch ein schoenes Bachtal. Ich hatte von oben von der Landstrasse immer drauf gesehen und gedacht, wieso geht er Camino nicht dort lang. Sogar ein Foto hatte ich gemacht…

Nach La Faba geht es steil bergauf. Ich gerate das erste Mal an meine Grenzen und bin voellig erschoepft. Immer noch eine Kehre und noch eine. Dazu Regen und ein steiniger und matschiger Weg. Puhh! Als La Faba endlich auftaucht, freue ich mich wie selten auf die Bar. Ich bestelle ein Bier und irgendwas vom Schwein. Wir verstaendigen uns mit Fluegelschlagen fuer Huhn (Nein!) und Grunzen. Dann eben Grunzen!

Nebenan am Tisch bekommen Waldarbeiter fast ein halbes Schwein aufgedeckt. Sieht so ein bischen nach Eisbein aus. und was fuer eine Portion. Dann komme ich nie weiter den Berg rauf, denn 5 km sind es noch steil, sehr steil bergan nach O Cebreiro. Mein Teller wird dann aber ueberschaubarer, dazu gibt es einen tollen Salat und danach einen Flan. Mit zwei Bier und einer Dose Cola als Ueberlebensdosis auf der letzten Strecke zahle ich fuer alles 11 Euro. Da muss ich mich fast schaemen.

Nach zwei Kilometern in einem kleinen Weiler, in dem Kuehe und Bullen auf mich zu kommen, muss ich schon an meine Cola ran, um noch einen letzten Schub zu bekommen. Ich bin nach 30 km Berg ziemlich am Ende. Soll der Bulle mich doch auf die Hoerner nehmen. Ich trinke meine einzige Cola und schaue ihn frierend und erschoepft an. Er hat wohl Mitleid mit mir und laesst mich in Ruhe. Weiter geht es.

Ländlich ist es in Galizien

Als die Kirche von Cebreiro aus dem Jahr 900, die aelteste am Weg, auftaucht, bin ich uebergluecklich. Allerdings steht auch gleich ein oesterreichischer Bus davor. Es haette keinen Kilometer laenger dauern duerfen. Als ich in die Kirche komme, wo ich einen wunderschoenen grossen mehrteiligen Stempel in mein Credenzial bekomme, halten die Oesterreicher eine kurze Messe ab und singen in der Kirche. Ich bin ergriffen und ueberwaeltigt und setze mich in die Bank. Fast werde ich katholisch, aber dann schwaermen die Oesterreicher aus und laufen fotografierend ueberall hin, sogar bis hinter Altar. Dann werden Andenken gekauft und so weiter. Es wird wieder sehr irdisch.

Hostie und Messwein wurden zu Blut und Fleisch – Eine der ältesten Kirchen der Welt in O Cebreiro